ag真人国际官网超级独角兽SHEIN的ESG隐忧如今，“快时尚”服饰品牌的兴起，为新世代年轻人提供价格便宜、且不断更新的潮服，让普通人也可以享有明星的时尚生活。

　　根据彭博社的报道，估值千亿美元的快时尚巨头希音（ SHEIN ），计划于2024年在美国进行首次公开募股。

　　通常像SHEIN这样的非上市公司，是没有义务发布ESG报告的。SHEIN的这一举措很可能是为IPO做准备。

　　该动作可以从正反两方面解读：正面说，近两年SHEIN在欧美街头变得人尽皆知，公司希望树立一个与品牌知名度相称的社会责任形象。

　　或者从反面说，SHEIN迅速崛起之后，成为全球市场瞩目的焦点，公司受到极大的社会责任、环境责任的压力。

　　在通常分类上，SHEIN所处的一级行业属于“可选消费品”ag真人国际，二级行业为“服装零售”。MSCI对服装零售行业的ESG实质性议题统计如下图所示。

　　翻译一下表格信息。服装零售行业的重要ESG议题包括：产品碳足迹、负责任采购、劳工管理、隐私与数据安全、化学品安全、供应链劳工待遇（外加在所有行业都是重要议题的公司治理）。

　　服装产业的供应链，就是从原材料（棉花、羊毛、化纤等），到中段的纺织、印染，再到服装的设计与制造。在整条产业链的末端，盘踞着各大服装零售品牌ag真人国际。

　　零售企业通常是产业链上最强势的力量，于是有责任确保链条上的劳动者权益得到保护，并减少环境污染。

　　带给消费者的感受就是，当你去逛快时尚品牌的商店，每周都能看到新款，刺激着你多来光顾、多买衣服。

　　SHEIN更是把“快时尚”之“快”，推向了极致。一件新款服装，从设计到生产再到上架，流程只需要不到一周时间。这在业内有“超快时尚”、“即时时尚”之称。

　　如果你进入SHEIN购物页，点击“今日上新”，会发现SHEIN每天推出超过3000个新品。上新的速度甚至超出了正常消费者浏览的速度。

　　做衣服，这是人类近代史上最早实现工业化的生产活动。但如今，它或许也是人类最晚摆脱劳工问题的生产活动。

　　在工业之初，英国的棉纺织业率先实现了机器生产。棉布产量的提升，使棉花供不应求。应运而生的是北美的棉花种植园与奴隶制。

　　很多人对中国“8亿件衬衫换一架空客飞机”的时代还记忆犹新。如今，人们的衬衫从“中国制造”，变成了越南、柬埔寨、孟加拉、土耳其制造。

　　从另一个侧面看，这意味着服装供应商往往来自刚启动现代化进程的国家和地区，它们的劳工制度尚不规范。

　　一件陈列在明亮店面里的漂亮连衣裙，可能来自南亚贫民窟里一家简陋的服装作坊，工人拿不到足额工资，生产安全没有保障。

　　好在，SHEIN的服装供应商集中在国内珠三角地区。这里的轻工业发展多年，用工状况也相对成熟。

　　公司为了追求供应链的高速反应，选择的代工厂大多在公司供应链总部（位于广州市）开车3小时可及的范围内。这些供应商使用同一个数字化供应链管理系统，实现高效协同。

　　供应商的集中分布，也有利于公司集中进行ESG治理。SHEIN的ESG报告显示，公司正逐步将ESG治理融入供应链数字化管理中。

　　非盈利组织Public Eye在调查了SHEIN的代工厂后，也指出这些工厂存在违规存放易燃物、工人超时加班等问题。

　　首先，公司拥有超过6000家供应商，而2021年只进行了约700家供应商的检查，覆盖面显然不够。

　　SHEIN与特定的服装材料供应商之间，也建立了固定合作的关系——这些供应商的用工、环保绩效如何，也是需要检查和披露的。

　　总体上，SHEIN距离供应链合规还有相当的距离。只有当这些违规状况得到整治，且信息披露的系统性与透明度得到进一步提高，才算卓有成效的ESG管理。

　　下面的左图为Levis的T恤，右为SHEIN的T恤。很明显，SHEIN的产品抄袭了Levis商标后衬的图形，同时也高仿了英文字体，整体上透出浓浓的山寨感。

　　4年后的今天，这样低级的侵权错误在SHEIN的产品中已经很难见到了。但知识产权依然是SHEIN的一处软肋。

　　SHEIN的每一个订单流程紧密而高效。如下图所示，每个订单周期的各个环节“预测需求-设计-生产-物流”合起来，可以短到仅一周时间。

　　操作上，由供应商的设计师提交设计方案，经过与SHEIN的设计部门进行多轮快速打磨之后，将最终的方案拿到供应商自己的产线上生产。

　　“小单快反”模式导向了一种数据驱动的服装设计：什么样的款式容易火，由大数据说了算。大数据展现的流行趋势，被各方的设计人员当作“参考”，快速形成一个又一个设计方案。

　　这种设计工作的节奏很快，程式性的操作远远多于艺术原创。过程中如果某个设计环节过多使用了外版的设计元素，就容易构成侵权。

　　近年来，SHEIN加强了ODM流程中的版权合规性管理和存证。公司要求设计师在提交方案的时候，一并提供版权合规性证明。

　　大概是去年10月起，发生了另一件耐人寻味的事。国外社交网站上冒出一个“ZARA vs SHEIN”的热点话题。

　　时尚博主们发现，ZARA和SHEIN两个快时尚巨头在卖相似款式的衣服。其中有些款式，甚至肉眼看来是完全相同的。

　　比如这位来自墨西哥的时尚博主Beatriz Estrada。她的开箱视频还做了个特效，让身穿SHEIN和ZARA连衣裙的她站在一起。

　　这类视频还有很多。毕竟，网友们陆陆续续发现了SHEIN和ZARA数百个相似的产品，相关的短视频也不断涌现。

　　只想省钱的网友们没意识到的是，这场看似热闹的网络时尚运动，实则揭露了快时尚行业在知识产权保护上的尴尬现实。

　　不同品牌ag真人国际，同样的衣服，那么设计的版权在谁手上呢？为什么SHEIN和ZARA之中，没有正义的一方跳出来控诉抄袭者呢？

　　对于该现象，SHEIN曾向《卫报》的记者保证，自己的产品在知识产权方面是完全合规的，没有侵犯第三方的知识产权。而Zara方面表示不做评论。

　　或许为了加强品牌原创设计的实力，2021年初，SHEIN推出了的“SHEIN X 设计师” （也缩略为“SHEIN X”）活动。在短短一年时间里，公司与全球1442位原创设计师建立了合作。

　　在SHEIN X产品线启动的第一年，SHEIN向签约设计师支付了共计约150万美元的版权费用——占公司年营收的不到1‰，平均每位设计师分得约1000美元。

　　未来SHEIN和SHEIN X或许能发展成类似于“李宁”和“中國李寧”、FILA和FILA Fusion之间的关系，即在品牌基础上发展出设计师潮牌的产品线，为公司提供一些知识产权上的正当性和竞争力。

　　不过，这并不改变SHEIN主体产品线的“小单快反”生产模式，也就不能改变该模式下粗犷的设计。

　　从前，只有明星或者电影里的富婆才能做到每天衣服不重样，从购物中心走出来时，每只手拎着五个以上的购物袋。现在，快时尚帮很多人圆了这个“明星梦”。

　　这位女士一次性买了至少30件夏装。这类衣服在SHEIN上通常每件4-8美元，30件加起来估计200美元出头。

　　根据《华尔街日报》在2019年做出的统计，美国快时尚消费者平均每人每年购买68件服饰，平均每件穿7次就扔掉（一部分甚至一次都没有被穿戴过）。

　　服装的过度消费，在两个层面上对环境造成冲击：第一，生产端的碳排放与污染；第二，终端废弃物污染。

　　根据世界银行2019年的一篇报道，“时尚产业要对全球10%的碳排放负责”。并且时尚产业还在扩张之中，全球服装产量在同步快速增长。

　　很多人不曾意识到，60%的服装是用化学纤维制造的，而化纤的主要来源是石油。这使得服装行业与化石能源开采有一定的重合之处。

　　落后国家在接收二手衣服之后，其实并没有将其充分地消纳，而是充当了发达世界的垃圾场。在这些国家中，加纳和智利是最受关注、受害最深的两个。

　　加纳是西部非洲的二手服装集散地。在加纳，舶来的旧衣物被称为“死去白人的衣服”（dead white men clothes）。服装垃圾堆积成山，牛在垃圾山上放牧。

　　智利接收了大量来自美洲各国的服装垃圾，其中大部分被露天丢弃在阿塔卡马沙漠里，在卫星图上就可以看到。

　　世界银行给出的建议是，快时尚行业“需要重新发明自身”，联合起来开发新的环保材料，并制定负责任的行业循环经济模式。

　　像H&M、Inditex（ZARA母公司）这样的快时尚企业，ESG评分都很高，也是因为在世界银行建议的这些事项上做出了一定努力。

　　留给SHEIN的时间不多了。在它的产品开始大量出现在智利或者加纳的服装垃圾山之前，SHEIN需要快速行动。

　　按双方约定，SHEIN将在未来3年时间里，向Or提供5000万美元资金，帮助建设一个公正、可持续的服装循环经济模式。

　　Or基金会的负责人Liz Ricketts表示，SHEIN是第一个承认快时尚的环境问题的品牌。他希望这是整个行业转变的开始。

　　今年4月，SHEIN发布了EvoluSHEIN产品线。这个产品线中的衣服，都是由再生纤维制作的；产品的包装也采用再生材料。

　　综上，SHEIN的ESG工作要处理的问题，可以说桩桩件件都是行业里的老大难问题。有这些问题在，SHEIN是无法问心无愧地讲好它的品牌故事的。

　　Whinston拥有在迪士尼、JCPenney（美国的一家知名百货公司）和SGS（一家在检测、ESG认证业务上拥有世界权威地位的瑞士公司）的工作履历，对消费行业和ESG都有资深经验。